[GUIA] Instalación velocímetro digital universal

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Como comenté en otro hilo, el cuadro original de mi Raw Café Racer no funcionaba correctamente, fallaban la mayoría de los segmentos del LCD. Con mi sana curiosidad descubrí que uno de los condensadores estaba suelto, procedí a soldarlo y asunto solucionado a medias, puesto que funcionaba bien en mph pero no iba bien en kph. En este punto me plantee 2 opciones:
1. Volver a abrir el cuadro original y revisar el PCB en busca de componentes dañados
2. Comprar uno universal y adaptarlo.

Evidentemente me decidí por la 2a opción, sino no estaría haciendo esta guía desde mi puesto de trabajo (no, no soy funcionario de la Seguridad Social).

Esta guía está orientada a la instalación del cuadro que yo compré, por lo que puede diferir en uno o varios pasos en función del velocímetro elegido y/o la motocicleta donde se vaya a instalar.
No me hago responsable de posibles daños y/o averías producidas en tu vehículo.
El post se irá actualizando a medida tenga listo los apartados correspondientes.

El primer paso es tener toda la información posible tanto del velocímetro como de la moto, ya sean diagramas eléctricos o su respectivo manual de instalación.

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[dESK0]

(WIP) INSTALACIÓN EN LA MOTO

Comencemos por el velocímetro elegido:

https://es.aliexpress.com/item/1005002598048842.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0ZE9qh0

Dispone de:
-Tacometro digital
-Velocimetro digital (para reenvíos de 3 hilos: positivo, negativo y PWM).
-Indicador combustible y reserva (para 2 y 3 hilos)
-Odometro total y 1 parcial ajustable a 0
-Indicador velocidad engranada y PM
-Intermitentes izquierdo y derecho
-MIL (testigo avería motor)
-fallo sistema ABS
-Luz cruce o corta (no se usa en España, por homologación no se pueden desconectar)
-Luz carretera o larga
-Testigo sobrecalentamiento
-Reloj 24h

Es perfecto para motos Euro4 o superiores de 1 y 2 cilindros, al contar con testigo MIL.

Para la instalación del velocímetro nos vamos a centrar en:
1. Instalación física en nuestra moto
2. Parte eléctrica

Vamos a necesitar:
-carraca
-vasos de 8, 10 y 12mm
-destornillador punta estrella
-llave allen 4mm
-1 liston o taco de madera
-voltímetro
-1m de cable
-soldador y estaño
-funda termoretractil de varios tamaños

En esta guía vamos a tomar como conejillo de indias una Hanway Raw 125 Cafe Racer Euro4 del año 2017, por lo que el procedimiento podría variar en mayor o menor medida en función de la moto en la que vayamos a instalar el velocímetro, ya sean carenados o otras partes que nos puedan entorpecer en nuestros trabajos.

Comenzamos desmontando el asiento, para ello retiramos a cada lado 1 tornillo con el vaso de 10mm. Desencajamos la lengueta trasera elevando la parte delantera del asiento y ya podemos sacarlo tirando levemente hacia el frente.

A continuación vamos a desplazar el deposito de combustible de forma que nos deje mayor acceso a la instalación eléctrica, que pasa en paralelo al chasis y por la zona baja del deposito. En la Raw no hay llave para cerrar el paso de combustible, pero si en tu moto tienes el grifo, ponlo en OFF y retira por completo el deposito de combustible, te facilitara aún más él trabajo.

Con una llave de 12mm retiramos el tornillo que se encuentra en la base del deposito, lo levantamos un poquito y vamos estirando hacia atrás para liberar el deposito de los 2 topes de goma que hay en su parte central y estan ocultos


Retiramos el tornillo con la llave de 10mm de la tapa de plástico que hay en el lado derecho del chasis y que cubre parte del cableado, y los 2 tornillos que sujetan la abrazadera metálica con la llave de 8mm.

Ahora cogemos el taco de madera y lo introducimos con cuidado por el espacio que hay entre el deposito y el chasis, buscando la posición ideal y prestando especial atención en no dañar alguno de los componentes que hay ahí ocultos. De esta modo ganamos unos valiosos centímetros. A continuación en la foto, vemos uno de los 2 tacos de goma que hacen de soporte y aislan de las vibraciones el deposito de gasolina y los 3 tornillos que hayque retirar para tener acceso al cableado.


Comenzamos a retirar el velocímetro original de la moto.

En el hueco que nos ha quedado al retirar el deposito y la tapa de plástico encontramos los conectores de las diferentes partes de sistema eléctrico, incluidos los que vienen de componentes ubicados en la parte delantera de la moto y el mazo de la instalación principal.

Nos dirigimos a la base del velocímetro y seguimos su cableado hasta localizar el conector de 9 pines y lo desconectamos.

Ahora realizamos el mismo procedimiento desde el reenvio del velocímetro en la rueda delantera, pero esta vez con el conector de 3 pines.

Ya tenemos nuestro velocímetro desconectado de la instalación eléctrica de la moto y ya es seguro retirar el cableado del mismo sorteando el resto de cables que aún quedan en la zona, de la horquilla y otras piezas.

Localizamos en la zona alta de la zona de la horquilla los 3 tornillos allen que sujetan el soporte del velocímetro, para ello tenemos que proceder a retirar el faro principal de la moto y el soporte de los intermitentes delanteros, este 2º comparte soportes con el velocimetro. Para la instalación final del nuevo velocímetro he prescindido de este soporte, por lo que me he visto obligado a recolocar los intermitentes delanteros.


Ya tenemos el velocímetro fuera de la moto, su cableado se compone de multitud de cables de diferentes colores. Este código de colores parece ser bastante universal y nos pondrá las cosas un poquito más fácil.

Vamos a averiguar para que sirve cada cable. Para ello y una vez ya fuera de la moto volvemos a conectar el velocímetro original, así podremos comprobar su funcionamiento.
En este punto y si aún no lo has hecho, coge papel y lápiz y toma nota en una hojita de la disposición de los conectores del velocímetro original.

Con la llave de contacto en ON para dar alimentación a los sistemas, comenzamos con el conector de 3 pines, haciendo uso del voltímetro identificamos cada uno de los cables en el conector.

BLANCO positivo
VERDE negativo
AMARILLO señal PWM


Ahora vamos a hacer lo mismo con el conector de 9 pines, prestamos atención a los siguientes colores: azul claro, azul, oscuro, naranja, negro, verde. Estos 5 colores son universales en la mayoría de motos y ya sabemos la función en el velocímetro de cada uno de ellos.


AZUL CLARO intermitente izquierdo
AZUL OSCURO luz carretera
NARANJA intermitente derecho
NEGRO positivo
VERDE negativo

Nos quedan 4 cables por identificar:

VERDE/ROJO punto muerto
NEGRO/AMARILLO rpm
BLANCO/AMARILLO nivel de gasolina
ROJO testigo MIL (avería motor)

Para iluminar el testigo MIL a voluntad hay que provocar una “averia” para que el testigo este encendido y podamos hacer una lectura del mismo. En mi caso desconecte el conector de la sonda lambda y dejé al ralentí un par de minutos.

Ya tenemos todos los cables del velocímetro original identificados, volvemos a poner la llave de contacto en posición OFF y vamos a echar un vistazo al nuevo velocímetro universal. Tiene más conectores que el original, pero algunas funciones no las vamos a necesitar.

Con el velocímetro nos viene una hoja de papel con la descripción de los colores y su función. Por suerte el código de color parece corresponderse en su mayoría con el velocímetro original.

Nos encontramos con 3 conectores y un cable verde/negro suelto. El cable verde/negro suelto podemos aislarlo con cinta o similar, no le daremos uso. El conector de 3 pines es para el reenvío de la rueda delantera. Nos quedan 2 conectores de 9 pines de los que haremos 1 solo de 9 pines, así que retiramos los 18 cables de los 2 conectores.

Los conectores del reenvío de ambos velocímetros son diferenes, por lo que podemos optar por buscar un conector como el del original y adaptarlo al velocímetro universal o cortar el conector del velocímetro original e intercambiarlo por el del nuevo velocímetro. En mi caso heoptadoporla 1ª opción, el velocímetro original está averiado y no se volverá a utilizar, pero si tienes pensado reutilizarlo en un futuro, tal vez sea buena idea buscar en una tienda de componentes de electrónica uno como el original.

Para que el reenvío funcione correctamente, conectamos:

VELOCÍMETRO reenvío
BLANCO/NEGRO amarillo
MARRÓN positivo
VERDE negativo

A continuación los colores del velocímetro nuevo que vamos a utilizar, basado en replicar las funciones del velocímetro original:

AZUL/BLANCO rpm
NEGRO positivo
VERDE/ROJO punto muerto
NEGRO/ROJO testigo MIL
VERDE negativo
AZUL OSCURO luz carretera
AZUL CLARO intermitente izquierdo
NARANJA intermitente derecho
AMARILLO/BLANCO nivel de gasolina

ROJO positivo directo de batería, para alimentación reloj 24h

En total nos quedan 10 cables para un conector de 9 pines, pero tiene explicación. El nuevo velocímetro tiene una función que no tenía el original: el reloj 24h. Para que dicho reloj no pierda su configuración necesita alimentación directa desde el borne positivo de la batería.

Cogemos el metro de cable que teníamos por ahí apartado y lo conectamos de un extremo al cable rojo del velocímetro universal, y del otro extremo al borne positivo.

Tan solo nos queda relacionar todos los 9 cables restantes del siguiente modo:

ORIGINAL nuevo
AZUL CLARO azul claro
AZUL OSCURO azul oscuro
NARANJA naranja
VERDE verde
NEGRO negro
VERDE/ROJO verde/rojo
NEGRO/AMARILLO azul/blanco
BLANCO/AMARILLO amarillo/blanco
ROJO negro/rojo

Una vez que tenemos todos los cables identificados, procedemos a insertarlos uno a uno en el conector de 9 pines, de forma que queden en la misma disposición que tenía el conector original.


Vale, hasta aquí tenemos nuestro nuevo velocímetro funcionando, pero ¿y qué hacemos ahora con todos esos cables queno vamos a utilizar?

Si sumamos todos los cables restantes nos encontramos con un total de 9 cables, yo en mí caso he decidido en cortarlos a unos 5 centímetros de su inicio en la base del velocímetro y aislarlos individualmente para evitar cortos. Si en un futuro decidiera utilizar esas funciones extra tan solo habría que volver a empalmar los cables necesarios.


Ya tenemos toda la parte eléctrica terminada, solo nos falta colocar y acomodar un poquito mejor los cables, volver a conectar la sonda lambda y ya podemos arrancar la moto y disfrutar por primera vez de nuestro fantástico nuevo velocímetro. Una vez que nos aseguramos que todos los testigos y lecturas funcionan, volvemos a montar todo en sentido inverso a como desmontamos la moto.
Probablemente el testigo MIL permanezca encendido, con circular de forma normal unos kilómetros será suficiente.

En este proceso puede que te encuentres en el punto intermedio de que el soporte del nuevo velocímetro no es compatible o no acaba de “casar” con su alojamiento en la moto, por lo que hay que improvisar y fabricar un soporte o adaptar uno de los que ya tenemos.

 

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COMO CONFIGURAR EL VELOCÍMETRO
Lo primero es disponer del manual de instalación, que nuestro amigo el chino nos remitirá a nuestro mail muy amablemente si se lo pedimos. Dejo versión traducida por mí y mucho más comprensible del procedimiento:

En la parte posterior del velocímetro se encuentra el unico boton disponible de este modelo, con el podemos acceder a todas las funciones del mismo en función de si es una pulsación simple o prolongada y del estado del velocímetro (apagado o encendido)

1. Modo uso cotidiano, para alterar el odómetro total, parcial y reloj 24h
2. Modo configuración
3. Modo RESET

1. Modo uso cotidiano
Con el contacto de la moto en posición ON (no es necesario que esté el motor arrancado), podemos alternar entre el odómetro total, el único parcial y el reloj horario.
Si nos encontramos en el odómetro total y mantenemos el botón pulsado, alternaremos entre unidades métricas KMH o imperiales MPH.
Si mantenemos pulsado el botón en el parcial, restableceremos a 0.
En el reloj horario podemos cambiar la hora de igual modo que si fuera un reloj Casio: mantenemos pulsado y cuando comiencen a parpadear los dígitos ya podemos cambiar los dígitos con pulsaciones simples, para cambiar de dígito dejaremos el botón pulsado. Para memorizar la hora dejamos unos segundos sin tocar el botón, el reloj dejará de parpadear y ya quedará registrada la hora.

2. Modo configuración
Con la llave de contacto en modo OFF, mantenemos pulsado el botón posterior y giramos la llave de contacto a ON. Lo mantenemos así hasta que nos aparezca el menú de configuración, identificado por un SE. En este momento ya podemos soltar el botón.

Inmediatamente tras una pulsación simple del botón accedemos al menú.

2.1. Nivel de combustible
Una vez dentro el primer submenú es para configurar la lectura del aforador de combustible. En el gráfico del propio nivel de combustible tenemos 2 opciones: 2 y 3 (representados por 2 y 3 barras del medidor) en función de si el sensor tiene 2 o 3 hilos.
Buscar en la base del depósito y localizar el cableado de la boya, contar los hilos del mismo y usar esa opción.
Con una pulsación prolongada pasamos al siguiente submenú.

2.2. Número de imanes
Para determinar la velocidad de nuestra moto, en el buje de la rueda delantera se encuentra el reenvío o araña. En los vehículos con velocímetro digital en su interior se encuentran un número determinado de imanes, a mayor número mayor precisión y menor lag en las lecturas (a diferencia de los velocímetros analógicos que usan un juego de piñones).

En el segundo submenú tras la letra E nos aparecerá el número de imanes, con cada pulsación simple vamos añadiendo 1 hasta un máximo de 12 soportados por el velocímetro.

Probablemente ignoremos el número de imanes que dispone el reenvío de nuestra moto, la mejor forma de averiguarlo sin desmontar nada es tirar del manual de taller de nuestra moto o de algún despiece. Otra opción es el prueba y error: partiendo de configurar bien el perímetro de nuestra rueda (descrito en el punto 2.3) hay que ir probando cambiando el valor, si pej ponemos un 2 y estamos circulando a una velocidad aproximada de 50kmh (es más fiable usar el GPS) y nos marca 100kmh, tenemos que multiplicar por 2 el número de sensores. Si las matemáticas no son lo tuyo, ves probando con todas las opciones hasta que des con una lectura que se corresponda con la realidad. Si hemos calculado bien el perímetro no debería haber disconformidad respecto al gps exceptuando el margen de error del velocímetro (en torno al 3%).

Mantenemos el botón posterior pulsado y pasamos al siguiente submenú.

2.3 Circunferencia neumático delantero
Se trata de la cantidad de metros que recorre nuestra rueda delantera en cada vuelta que da mientras avanza.
En función de este dato y del número de imanes el velocímetro sabe exactamente la velocidad y distancia recorrida.

En el tercer submenú veremos una C seguida del código 0654.

Nos dirigimos a http://lovh.cdf.udc.es/neumaticos.html y ponemos en los campos de arriba (neumático nuevo) las medidas de nuestro neumático delantero y le damos a calcular.
En el campo CIRCUNFERENCIA tenemos la circunferencia exacta de nuestro neumático.

Con el botón trasero vamos pulsando de forma simple para ir aumentando cada dígito, mantenemos pulsado para cambiar al siguiente dígito.
El máximo valor aceptado es de 9999 metros, lo que equivaldría a una rueda de casi 3,2m de diámetro .
Una vez que hemos pueto el 4° digito, mantenemos pulsado el botón trasero y pasamos al siguiente submenú.

2.4. Número de cilindros
Con pulsación simple alternamos entre:
1P Monocilindrico
2P Bicilindrico

Mantenemos el botón posterior pulsado y la configuración quedará guardada.

Ya podemos darle al crank y arrancar nuestra moto y disfrutar de nuestro nuevo velocímetro o girar el contacto a OFF y retirar la llave.

3. Modo RESET
Con la llave de contacto en modo OFF, mantenemos pulsado el botón posterior hasta que nos aparezca el menú de configuración, identificado por un SE.
Soltamos el botón y lo volvemos a mantener pulsado para acceder al menú de reinicio del odómetro total. Una vez dentro del menú no se podrá cancelar. Se dispone de un total de 3 reinicios, si ya hemos reiniciado 3 veces, saldrá automáticamente de la configuración.
Para reiniciar el odómetro es necesaria una pulsación simple.
Si no realizamos ninguna pulsación simple, saldrá del menú de configuración automáticamente tras 20 segundos y sin guardar los cambios.

Este último modo de configuración por razones obvias no lo he testeado. Es especialmente útil si queremos conservar el velocímetro y reutilizarlo en otra moto o en el caso de que seas un patapalo con parche en el ojo y quieras vender una kilómetro 0.

 

[Dcp1]

Bueno, parece interesante. Ahora una duda, para una moto de 1993, que sólo tiene los botones de; apagar, claxon y largas, cortas o "sin luz". Al no tener batería se le podría instalar alguno para saber la velocidad??
Es una Suzuki minicross de 49, que la tiene mi padre y la cojo de vez en cuando.

 

[dESK0]

Bueno, parece interesante. Ahora una duda, para una moto de 1993, que sólo tiene los botones de; apagar, claxon y largas, cortas o "sin luz". Al no tener batería se le podría instalar alguno para saber la velocidad??
Es una Suzuki minicross de 49, que la tiene mi padre y la cojo de vez en cuando.

Pues tratándose de una moto sin matricular y si sólo es para saber la velocidad, yo compraría uno de bicicleta, supereconomico y fácil de instalar.
En el caso de que quieras ponerle uno universal de moto, hay infinidad de modelos, algunos mucho más sencillos de instalar y de funcionamiento.
Eso sí, si no tiene reenvío tendreis que ponérselo también. Yo en este caso iría a por uno digital que el sensor es mucho más fácil de adaptar.

 

[Dcp1]

Pues tratándose de una moto sin matricular y si sólo es para saber la velocidad, yo compraría uno de bicicleta, supereconomico y fácil de instalar.
En el caso de que quieras ponerle uno universal de moto, hay infinidad de modelos, algunos mucho más sencillos de instalar y de funcionamiento.
Eso sí, si no tiene reenvío tendreis que ponérselo también. Yo en este caso iría a por uno digital que el sensor es mucho más fácil de adaptar.

La moto si tiene matrícula, e ITV en vigor, solamente lo quiero por el mero hecho de ver a cuánto voy, pero uno propio de moto universal, tendría que llevar cables a una batería, que en este caso la moto no tiene batería, por lo que entonces sería más viable uno de bici, pero y el margen de error con los diámetros de las ruedas de bici y moto??

 

[dESK0]

La moto si tiene matrícula, e ITV en vigor, solamente lo quiero por el mero hecho de ver a cuánto voy, pero uno propio de moto universal, tendría que llevar cables a una batería, que en este caso la moto no tiene batería, por lo que entonces sería más viable uno de bici, pero y el margen de error con los diámetros de las ruedas de bici y moto??

No es necesaria la batería, puedes coger el positivo desde la bobina de bajas, digamos que es el alternador de la moto, es el encargado de proporcionar el voltaje de 12v.

Todos los velocímetros universales permiten configurar el diámetro de la rueda, no debería ser un problema si decidieras usar uno de bici.

Y mi duda es: ¿no te ponen ninguna pega en la itv por no llevar velocímetro? Pensaba que es obligatorio en todos los vehículos homologados para calle.

 

[Kutlass Adventure]

Vaya crack y menudo currazo de post. Mis 10.

Yo es que con todas estas cosas me pierdo un poco.

 

[Dcalderin]

Yo le monte uno a mí honda recientemente, lo único que no consigo es que marque los kilómetros recorridos bien. A razón de GPS siempre Marca más y la velocidad es casi exacta a la del GPS. Medi la circunferencia del neumático varias veces dando siempre la misma medida. Y lo segundo es que el medidor de temperatura marca que la moto siempre está sobrecalentada, lo más probable es que poniéndole una resistencia quede correcto

 

[dESK0]

Yo le monte uno a mí honda recientemente, lo único que no consigo es que marque los kilómetros recorridos bien. A razón de GPS siempre Marca más y la velocidad es casi exacta a la del GPS. Medi la circunferencia del neumático varias veces dando siempre la misma medida. Y lo segundo es que el medidor de temperatura marca que la moto siempre está sobrecalentada, lo más probable es que poniéndole una resistencia quede correcto

En la velocidad influye circunferencia y número de imanes, si te descuadra un poco respecto al gps seguramente sea el margen de error del velocímetro.

En este velocímetro el sensor de temperatura trabaja hasta 158ohms, no sé si el tuyo andará igual.

 

[Dcalderin]

En la velocidad influye circunferencia y número de imanes, si te descuadra un poco respecto al gps seguramente sea el margen de error del velocímetro.

En este velocímetro el sensor de temperatura trabaja hasta 158ohms, no sé si el tuyo andará igual.

La velocidad es muy cercana al GPS, 2 o 3 km/h de más. Pero en un trayecto de 9 kilómetros me Marca que hago un kilómetro más el velocímetro. Me parece mucho para sólo una diferencia de 3 km/h con respecto al GPS. Pienso que sí disminuyo la circunferencia de la rueda, iré regulando esa diferencia, ¿Éstoy en lo cierto?

 

[dESK0]

La velocidad es muy cercana al GPS, 2 o 3 km/h de más. Pero en un trayecto de 9 kilómetros me Marca que hago un kilómetro más el velocímetro. Me parece mucho para sólo una diferencia de 3 km/h con respecto al GPS. Pienso que sí disminuyo la circunferencia de la rueda, iré regulando esa diferencia, ¿Éstoy en lo cierto?

Si, disminuyendo unos pocos centímetros lo podrías mirar de ajustar y buscar un equilibrio

 

[Dcp1]

No es necesaria la batería, puedes coger el positivo desde la bobina de bajas, digamos que es el alternador de la moto, es el encargado de proporcionar el voltaje de 12v.

Todos los velocímetros universales permiten configurar el diámetro de la rueda, no debería ser un problema si decidieras usar uno de bici.

Y mi duda es: ¿no te ponen ninguna pega en la itv por no llevar velocímetro? Pensaba que es obligatorio en todos los vehículos homologados para calle.

Que va, la moto de fábrica venía así. Por no marcar, no marca ni km jajappr cierto, que diferencia hay en un cuentakilómetros de bici con cable o sin cable en su funcionamiento?

 

[dESK0]

Que va, la moto de fábrica venía así. Por no marcar, no marca ni km jajappr cierto, que diferencia hay en un cuentakilómetros de bici con cable o sin cable en su funcionamiento?

Pues me sorprende y más ahora con las reformas que han hecho en las ITV.

No tengo ni idea del tema, pero a igualdad de características no debería haber ninguna diferencia en el funcionamiento de ambos.
El sin cable supongo llevará un receptor en el velocímetro en el manillar y un emisor en la rueda junto al sensor.

 

[LeDrof]

El sensor y el marcador deben trabajar con la misma resistencia. De otra forma, no tiene sentido fiarse. Otra cosa es que no debe haber puntos calientes (cable corroído, seccionado, contactos débiles) que puedan crear una resistencia adicional, falseando a la baja la señal que llega al indicador.

Otro problema que podría haber, así desde la barra del bar, con tortilla de patatas en una mano y bitter en la otra (literal), es que la alimentación que te genere el sistema, al no tener batería, sea demasiado inestable para que trabaje bien la pareja sensor-indicador. No se, pero seria bueno tener en cuenta este punto antes de gastarse euros en el brico.

 

[Dcp1]

Pues me sorprende y más ahora con las reformas que han hecho en las ITV.

No tengo ni idea del tema, pero a igualdad de características no debería haber ninguna diferencia en el funcionamiento de ambos.
El sin cable supongo llevará un receptor en el velocímetro en el manillar y un emisor en la rueda junto al sensor.

Entonces os compraríais uno sin cable o de los de toda la vida?
Luz no creo que tengan (para cuando voy al curro por carretera y ver la velocidad)

 

[dESK0]

Entonces os compraríais uno sin cable o de los de toda la vida?
Luz no creo que tengan (para cuando voy al curro por carretera y ver la velocidad)

Si no te quieres complicar la vida, busca uno de bici a poder ser con retroiluminación. Si te apetece hacerte un brico y dedicarle una o 2 tardes metele uno universal de moto.
En Aliexpress hay algunos con tacómetro, velocímetro y poco más por unos 10-20€, sumándole el reenvío (en tu caso usaría uno mecánico) no creo que te gastes más de 30 leuros

 

[dESK0]

Para evitar las manipulaciones de kilómetros, en las itvs van a comenzar a tirar para atrás a los vehículos con discrepancias en la lectura del odómetro y la anterior lectura que nos tomaran en la última revisión. Hace poco más de 2 semanas pasé la 1ª revisión de ITV y registraron 7500kms, bueno en realidad fueron unos poquitos menos y encima eran millas (osea, en realidad tiene 12000kms). Estoy totalmente convencido que para dentro de 2 años le habré hecho a la moto más de esos 7500kms, pero se me ha ocurrido la forma de acelerar el proceso para hacerle 7000kms en poco más de una semana. No me voy al Cabo Norte de vacaciones por si es lo que estabais pensando.
Lo que hay que hacer es alterar la configuración del velocímetro para engañarle a nuestro favor, jugando con los valores del perimetro de rueda y con el número de imanes,
Tan fácil como poner C9999 como circunferencia, así por cada vuelta de nuestra rueda (generalmente en torno a los 1900mm) el velocimetro creerá que habrá dado algo más de 5 vueltas.
El número de imanes lo ponemos en E01, así cada por cada uno de los imanes que tengamos en el reenvio el velocimetro pensará que es una vuelta completa. Si tenemos pej 4, pues se multiplica cada vuelta de la rueda por 4.
Con este sencillo truco podemos multiplicar facilmente los kilomtros recorridos en nuestros trayectos por 20.
Para conseguir la cifra que teniamos en el anterior marcador nos llevará unos pocos días o semanas, en función del número total de kilometros que tuviera nuestra moto antes de cambiar el velocímetro.